Historia del perfume I

El sentido del olfato      Gracias a los sentidos nos comunicamos con el mundo. Podemos carecer de alguno de ellos, pero si es así, se produce una inevitable desconexión con el exterior. El olfato se ha considerado siempre el más bajo de los sentidos, del que se puede prescindir más tranquilamente porque altera nuestra percepción en menor medida que la vista o el tacto. Puede ser cierto, aunque sin olfato seríamos privados de ciertas emociones. Cuántas veces un aroma nos ha traído el recuerdo de alguna persona o de una época pasada de nuestra vida.        Esto es debido a que, de todos los sentidos, el olfato se caracteriza por ser el más rápido en poner a funcionar nuestro cerebro, transportándonos a un mundo de emociones y de sentimientos distinto y más profundos, que el que nos sugiere la visión de una imagen o la percepción de un objeto.        Por tanto, el perfume existe desde que existe el sentido del olfato. El hombre aprendió desde sus orígenes, a distinguir un "buen olor" de un "mal olor", aunque naturalmente no comenzó a experimentar con los aromas hasta mucho más tarde.

Historia

 Casi con toda seguridad que el perfume nació en estrecha relación con la religión, empleado como purificante del alma y también como ofrenda a los dioses. El incienso, que se lleva utilizando desde hace 5.000 años, se empleaba en las ceremonias religiosas y, al igual que hoy en día, se despedía a los muertos con flores. En la mayoría de los casos era el sacerdote el encargado de mezclar los aromas en las proporciones adecuadas. Prueba de su uso en rituales lo tenemos en los relieves egipcios y en la artesanía griega y romana. Desde la India se importaban hacia Egipto, Grecia y Roma grandes cantidades de sustancias aromáticas que eran muy valoradas, como las especias y el sándalo.    Casi con toda seguridad que el perfume nació en estrecha relación con la religión, empleado como purificante del alma y también como ofrenda a los dioses. El incienso, que se lleva utilizando desde hace 5.000 años, se empleaba en las ceremonias religiosas y, al igual que hoy en día, se despedía a los muertos con flores. En la mayoría de los casos era el sacerdote el encargado de mezclar los aromas en las proporciones adecuadas. Prueba de su uso en rituales lo tenemos en los relieves egipcios y en la artesanía griega y romana. Desde la India se importaban hacia Egipto, Grecia y Roma grandes cantidades de sustancias aromáticas que eran muy valoradas, como las especias y el sándalo.

Las fragancias pasaron de Oriente a Egipto, donde, los que disponían de agua vertían una pequeña cantidad en los baños, y al salir de ellos se untaban el cuerpo con más de veinte aceites diferentes, creyendo así, estar más cerca de los dioses.       De Egipto pasaron a Grecia. Los gimnasios griegos contaban con una parte para el aseo personal, y allí se podían encontrar infinidad de productos fragantes de diferentes formas y colores: talcos que aplicaban en su piel, aceites, resinas mezcladas. Incluso fueron los primeros en comercializar estas sustancias en los mercados, naturalmente, entre un público muy seleccionado. Pero fueron los romanos los que, ocupados por un aseo personal diario, lanzaron el consumo de los perfumes a todos los escalones de la sociedad.       La perfumería también se encuentra desde la antigüedad asociada a la ciencia médica. En Grecia, Hipócrates, padre de la medicina, utilizaba pequeños concentrados de perfume para combatir ciertas enfermedades. La capacidad curativa de las plantas o aromaterapia tiene su origen en este país, aunque posteriormente, en la Edad Media, los perfumes se siguieran utilizando para luchar contra las epidemias y como desinfectantes hasta bien tarde, como por ejemplo en la peste que azotó Londres a mediados del s. XVII.        Paradójicamente con la llegada del Cristianismo y sus mensajes de humildad y pudor, el uso del perfume por parte de las mujeres (mayores consumidoras de perfume a lo largo de la historia) cayó en desuso. Esto, junto con la caída del Imperio Romano, marcaron un periodo de declive del desarrollo general (principalmente cultural) en occidente.       Fue de nuevo la civilización árabe la que comenzó a experimentar con perfumes tras la aparición de una nueva ciencia, la alquimia. La alquimia aplicada a esta materia pretendía arrebatar las propiedades a las plantas, extrayendo así su quintaesencia. De esta forma, la planta seleccionada era destilada infinidad de veces hasta que sus cualidades pasaban a otro estado.       Con la llegada de los árabes a España la perfumería se extendió al resto de Europa. Los países mediterráneos contaban con el clima adecuado para el cultivo de flores y plantas aromáticas, principalmente el jazmín, la lavanda y el limón, por lo que las costas de España, Francia e Italia se vieron de repente rodeadas de plantaciones cuyos frutos eran aprovechados por los árabes, haciendo del perfume la principal herramienta de su comercio.       Por oriente, el perfume es introducido en Japón a través de China, que ya contaba en el s. VI con grandes artesanos de la jardinería natural que destinaban parte de sus cosechas al prensado de pétalos para la fabricación de perfumes. En este país se le concede al perfume un gran poder, y el sentido del olfato, siempre desplazado frente a los otros cuatro, es colocado en la posición que le corresponde. Una de las artes obligatorias que recoge el Kamasutra es, precisamente, perfumarse, para así formar una sólida alianza entre olor y amor, favorecedora del encuentro erótico entre sexos.  Aunque en la Edad Media la utilización del perfume quedara relegada gracias a la iglesia, si se siguió usando entre las clases sociales más favorecidas. Como la higiene personal dejaba mucho que desear, las mujeres se perfumaban con fuertes y persistentes aromas, como el ámbar, que alejaban, aparentemente, el mal olor. En los castillos se aromatizaban algunas estancias, naciendo así el primer ambientador de la historia La aparición de la industria del perfume       Es aproximadamente en el año 1200 cuando tiene lugar el acontecimiento más significativo relacionado con el desarrollo de la industria perfumista tal y como hoy la conocemos. El Rey Felipe II Augusto sorprendió a los perfumistas, que hasta ahora habían trabajado por su cuenta, con una concesión mediante la cual fijaba los lugares de venta de perfumes y reconocía la profesión como tal, así como la utilidad social de estas sustancias. Fue entonces cuando se empezaron crear las primeras escuelas donde se formaron los primeros aprendices y oficiales de esta profesión, que tras cuatro años de estudios pasaban a ser maestros perfumistas que supervisaban los trabajos de prensado de pétalos, maceración de flores, mezclado de ingredientes, y, en resumen, expertos encargados de conseguir la fórmula del perfume deseado. Esta concesión a los artesanos fue apoyada posteriormente, en 1357, por Juan II, en 1582 por Enrique III, y, en 1658, fue ampliada por Luis XIV. Se convierte así Francia en la cuna del perfume.       En el Renacimiento, etapa de progreso en todos los campos, los avances en la química permiten perfeccionar las técnicas hasta ahora usadas en la extracción del perfume mediante la destilación. Anteriormente el prensado de pétalos y la maceración de las flores eran las únicas técnicas empleadas, pero ahora, este método permitía la separación de las partes volátiles y menos volátiles de las plantas, consiguiéndose diferentes calidades de productos, todos ellos pertenecientes a una misma materia prima. Ahora es posible perfumar todo, desde la ropa y los complementos (guantes, abanicos, pelucas…) hasta a los animales de compañía.       El s. XIX aporta la posibilidad de obtener productos aromáticos mediante la síntesis, o sea, la reproducción de los olores naturales y los no naturales. Así por ejemplo, en 1893 se obtiene la ionona, sustancia de olor casi exacto a la flor de la violeta. Con esta técnica queda cubierto uno de los grandes problemas de la industria perfumista: la estabilidad. Las sustancias obtenidas mediante este procedimiento, aunque no sean naturales, son más estables, menos volátiles, haciendo que el perfume permanezca duradero por más tiempo. Y no solamente esto, también se abaratan los costes de producción.        Como ya se ha mencionado antes, Francia, y concretamente París, fue la cuna del perfume en el mundo. Hemos visto como los monarcas favorecieron su desarrollo y los perfumistas aprendieron rápidamente las técnicas de extracción de perfume adecuadas. Pero el protagonismo de Francia en el mundo del perfume se debió a razones puramente sociológicas. Mientras que en otros países europeos la austeridad era una característica destacada del modo de vida de sus sociedades, en Francia el lujo era símbolo de desarrollo de una sociedad más avanzada.      Al igual que ahora existen determinados países que ofrecen la posibilidad de "ganarse la vida" de una forma más rápida y con más medios, París ofrecía residencia a aquellos que pretendían conseguir un buen lugar en el desarrollo de su profesión, principalmente en las artes. Fue es en este país donde se crearon y evolucionaron las nuevas corrientes que pasaron al resto de Europa y también es allí donde las creaciones están más sujetas a las modas, tan volátiles en sí mismas como el propio perfume.       Junto a la industria perfumera apareció la industria de la alta costura, símbolos ambos del refinamiento y la vanguardia. Técnicas de extracción del perfume    Los procesos de fabricación de perfumes han variado considerablemente a lo largo de la historia, aunque hoy en día se siguen empleando técnicas antiguas que siempre han dado muy buen resultado, como por ejemplo la maceración de flores. Esta técnica, empleada durante todo el s. XVIII consiste en cocer grasas animales purificadas y añadir las flores una vez que esta ha sido calentada. Las grasas arrebatan el aroma a las flores, que posteriormente son retiradas. El producto resultante, que se solidifica casi inmediatamente, se conserva tal cual. También puede posteriormente eliminarse esa grasa, quedando aislado el aceite que contiene el aroma.       Los aceites esenciales se extraen desde las materias primas naturales mediante destilación. Con esta técnica se tratan flores, hojas, raíces, maderas… Las sustancias que llevan el olor son arrastradas en el vapor de agua. Al tener la esencia y el agua distinta densidad, se separan fácilmente más tarde. http://www.expocenter.com/perfume/historia.htm https://www.facebook.com/pages/De-viajes-historias-y-arte-se-trata/370615919738883  Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom) PÁGINAS Página principal La lapicera 100 Aforismos espontáneos + 10 NaturalMente Radiestesia/Geología Nucleares: No, gracias Benjamín Solari Parravicini Temple/Templarios I SEGUIDORES ARCHIVO DEL BLOG ▼  2014 (55) ►  noviembre (9) ►  octubre (8) ►  septiembre (4) ►  agosto (9) ►  julio (6) ►  junio (4) ►  mayo (3) ►  abril (1) ►  marzo (6) ▼  febrero (3) Cetros Historia del perfume I La estafa de las bombillas de bajo consumo o "ecol... ►  enero (2) ►  2013 (21) ►  2012 (56) ►  2011 (442) DATOS PERSONALES LILIANA COMA Otros: Filosofía/Ecología/ Humanismo/ Historia e Investigación VER TODO MI PERFIL

Historia del perfume II

Otros aceites más delicados, y con los que esta técnica  no funciona, se extraen a través de disolventes  volátiles. La planta de la que se va a extraer el aceite  se pone en maceración, utilizando el disolvente  apropiado (petróleo o benzol). La esencia queda  disuelta y el disolvente se elimina por evaporación.  El resultado se denomina concreto. Este aún contiene  ceras que, al carecer de valor odorífero, han de ser  eliminadas. Esto se realiza mediante un lavado  con alcohol (de mayor graduación que el de uso  doméstico) que una vez evaporado, da lugar al  absoluto, un aceite altamente concentrado que es  la materia prima más apreciada en perfumería.       Para extraer el aceite esencial a los cítricos,  se utiliza la técnica de compresión. Al comprimir  la cáscara, se liberan las cápsulas de esencia  que éstos contienen.       La técnica de exudación es empleada con  los árboles que poseen resinas olorosas practicando  un corte en su corteza, el cual es recogido lentamente  en bolsas. Estas resinas son tratadas  posteriormente con alcoholes.    A partir de estas materias primas secundarias  se crean productos muy  dispares que van desde  el perfume envasado que utilizamos  diariamente hasta ambientadores para el hogar,  pasando por infinidad de productos  como bálsamos, desodorantes, aceites y  leches corporales, polvos de talco, geles de baño,  maquillajes, barras de labios, etc. así como  productos de capricho como hojas de papel y  lacres perfumados, velas perfumadas, rosarios  de pétalos de rosa, tintas olorosas para  enamorados… y un sinfín de productos  inimaginables, todos ellos perfumados.       Pero dentro de los perfumes "normales",  también existen diferentes calidades en cuanto  a la cantidad de esencia empleada en la fórmula.  Así podemos hablar de Extracto cuando la  concentración de esencia alcanza el 40%  en relación el la cantidad de alcohol.  Esta es la más cara de todas, y se suele presentar  en forma de crema. El Eau de Parfum puede  contener un 20% de esencia, el Eau de Toilette  contiene un 10% y el Eau de Cologne no supera el 5%.

Curiosidades Hacia el año 1810 a. C., en la ciudad de Mari, la antigua Babilonia, situada en Mesopotamia, funciona, en el palacio de 300 habitaciones, una droguería real provista de una gran instalación de destilación. Bajo la dirección de un "jefe de perfumería" se fabrican mensualmente varios cientos de litros de destilados. Según el archivo de palacio, que se compone de unas 20.000 tablillas escritas con caracteres cuineiformes, se señala la existencia de 11 pomadas y esencias diferentes destiladas todas ellas en una gran vasija con un borde en forma de canal y una tapa. Al calentar, el destilado fluye hacia el canal y se cuela por los agujeros

La elaboración del perfume       La realización de un perfume es actualmente muy diferente  a como era en la antigüedad. Los adelantos científicos y técnicos nos han permitido realizar fórmulas cada vez más complejas que antes se llevaban a cabo únicamente mediante la experimentación.  La elección de materias primas de calidad, las técnicas de destila- do y el trabajo de los profesionales son las claves del éxito.  Materias primas       De ellas depende principalmente la calidad del perfume. Mantener la fórmula original cuesta si los métodos de  producción  de éstas se ven alteradas y hay que recurrir a productos  de calidad secundaria. Existen infinidad de materias primas  utilizadas en la fabricación de un perfume, pero se  pueden dividir básicamente en productos naturales  (vegetales,  animales o minerales) y productos sintéticos. Productos naturales       Dentro de los vegetales se puede escoger entre flores (rosa,  jazmín, clavel, jacinto, flor de azahar, narciso, nardo, violeta…), plantas aromáticas (lavanda, melisa, salvia, romero, cantueso,  espliego, tomillo, mejorana…), agrios (naranja -dulce o amarga- ,limón, mandarina, pomelo, bergamota…) algas y líquenes  (musgos y algas marinas), especias (vainilla, cardamomo,  cilantro, clavo…) granos y semillas (anís, eneldo,  alcaravea…), cortezas y raíces (canela, jengibre, vetiver,  angélica, cálamo…), balsamos y resinas (estoraque,  incienso, mirra, galbano…), maderas (abedul, cedro, ciprés, pino, sándalo, laurel, pachulí…)  y otros aromas (tabaco, manzanilla, verbena, artemisa…).    Los productos animales sirven como fijadores de los  vegetales, confiriéndoles persistencia y se les atribuye capacidad de  atracción sexual (almizcle, cachalote, castoreo…,  y también resinas, como el ámbar). (Es necesario mantener  un nivel de evaporación igual para todos los elementos que  componen el perfume). Los productos minerales son  principalmente petróleo y sulfuro de hidrógeno. Productos artificiales o sintéticos       Producidos mediante reacciones químicas, se fabrican con la  intención de reproducir aromas naturales. Un ejemplo de ellos  son las anteriormente mencionadas ionomas. Con estos olores  "de laboratorio" se consiguen sorprendentes resultados. Un experto, hoy en día, tiene dificultades a la hora de distinguir un  aroma artificial de uno natural, y obviamente, su empleo resulta  mucho más beneficioso, por lo económico, para los fabricantes  de perfumes. Es por esta razón por la que los laboratorios no  escatiman a la hora de invertir insultantes cantidades  de dinero en tecnología. TABLA DE MATERIAS PRIMAS aceites esenciales naranja amarga bergamota manzanilla ciprés origen flores, hojas flores, hojas, corteza flores frutos aplicaciones perfumes (agua colonia) perfumes (agua colonia) jabones, cosméticos perfumes lavanda limón lúpulo menta aceites esenciales flores fruto (corteza y jugo) inflorescencias femeninas flores, hojas origen perfumes (agua de lavanda) perfumes (aromáticos) perfumes (colonias) perfumes (aromáticos) aplicaciones aceites esenciales nuez moscada pino rosa ruda origen semillas brotes (corteza) pétalos de flores hojas aplicaciones perfumes (agua colonia) perfumes y desinfectantes perfumes esencias para fricciones salvia saúco tomillo verbena aceites esenciales hojas flores flores, hojas hojas origen perfumes (de base) perfumes (aceite de saúco) perfumes, cosméticos perfumes aplicaciones La fórmula Sin una cuidada fórmula para la elaboración de un perfume, éste no existe. La fórmula es el alfa y omega de todo perfume.        La idea no es mezclar aromas afines al azar en una probeta para conseguir algo que huela bien, sino combinarlos en las proporciones adecuadas teniendo en cuenta que ciertas esencias no son compatibles con otras, y que se pueden alterar las propiedades de ambas en la mezcla.       Como explica el creador de perfumes de fama universal Edmund Roudnitska, "Componer no es equilibrar productos, sino conjugarlos, es decir, sacar partido de todos los atributos para obtener una forma nueva e interesante, que será el resultado de todas las formas que lo componen, algo que va más allá de la simple adición y neutralización…".       Aunque la primera fórmula que conocemos de un perfume parte de un escrito del s. XIII a. C., estas han evolucionado mucho debido tanto a la experimentación como a los avances tecnológicos. Hoy en día, mediante técnicas de cromatografía de gases, podemos averiguar, con una aproximación bastante sorprendente, los componentes de un perfume cualquiera por complicada que sea su fórmula, así como sus proporciones exactas. Aquí entra en juego la imitación. En estas últimas dos décadas, y gracias a esta técnica, las imitaciones de perfumes han alcanzado tal auge, que un gran perfumista lo tendría difícil a la hora de diferenciar una gran creación de una vulgar imitación.    Es en esta época cuando se fabrican verdaderas obras de arte  que ahora sería imposible elaborar debido a que el coste del  envase superaría con creces al coste del perfume; todavía se  conservan en museos (o en domicilios particulares, por herencia) auténticas joyas realizadas a mano y adornadas con oro, plata y  piedras preciosas.Un envase digno de un gran perfume La aparición del primer envase coincidió con la aparición  del primer perfume, sólido (ungüentos y ceras) o líquido. Al ser una sustancia volátil se debía evitar de algún modo  su natural y rápida evaporación.  Pero mucho antes de la aparición del cristal, hacia el s . I a. C., los egipcios ya fabricaban recipientes de diorita y de alabastro que, además de aislar el producto, conservaban frío su contenido  para que no perdiera ni una de sus propiedades odoríferas.        Los griegos y romanos utilizaban cerámicas decoradas con  esmaltes hasta que Egipto comenzó a exportar sus envases. Posteriormente, con la llegada del vidrio, todos aceptaron  rápidamente este material por su ligereza y transparencia. Casi inmediatamente llegaron los frascos esmerilados.       Entre los s. XVI al XIX los nobles adquirían separadamente  perfume y envase, teniendo así el consumidor su fragancia  favorita dentro del envase que más le agradaba. Cuando la burguesía comenzó a ser consumidora, la demanda de envases de vidrio se disparó, apareciendo de este modo los primeros envases fabricados exclusivamente para perfumes. Los cristales eran cortados por  los artesanos con sumo cuidado, para posteriormente ser  tallados a mano.       Por tanto, poseer un perfume era símbolo de poder económico  y refinamiento, así los frascos con perfume eran colocados en los  salones de las casas, a la vista de todos.        Es en esta época cuando se fabrican verdaderas obras de arte  que ahora sería imposible elaborar debido a que el coste del  envase superaría con creces al coste del perfume; todavía se  conservan en museos (o en domicilios particulares, por herencia)  auténticas joyas realizadas a mano y adornadas con oro, plata y  piedras preciosas.     El cortado del cristal fue sustituido por la técnica del cristal prensado, y más tarde por la del cristal soplado.  Mediante esta técnica se crearon frascos de cristal de Baccarat,  de principios de siglo, que actualmente pueden comprarse por el módico precio de 1500 dólares.        Algunas de estas fábricas de creadores vidrieros existen aún,  es más, algunos diseños de envases de perfumes que se  consumen en la actualidad han variado casi imperceptiblemente  con respecto a los de principios de siglo, como es el caso del archiconocido Chanel nº 5. Un perfume eterno dentro de un envase eterno. Cuando un perfume posee calidad y originalidad, este sobrevive a las modas,  a las corrientes culturales y  a las generaciones, sobreviviendo por tanto en el tiempo y haciéndose  imperecedero.      Hoy en día el diseño de un  envase es primordial para la comercialización de un perfume. Las técnicas de marketing  demuestran que éste se vende más si el diseño es atractivo y  revolucionario, pero principalmente ha de ser único,  como el perfume que contiene.       Por su parte, la caja que protege a ambos y que en definitiva  es la que podemos ver en las estanterías de las perfumerías, tampoco carece de importancia llegada la hora de la  comercialización del producto.  Los diseñadores de estas cajas  de cartón, comenzaron empleando  colores como el negro y el oro,  símbolos de elegancia desde siempre. Desde hace poco se ha tendido a sustituir estos colores  por otros menos agresivos, como tonos  pastel o blancos, que según los expertos sugieren delicadeza y distinción.       Entre los grandes diseñadores de envases, podemos citar  a Pierre Dinand, creador de Armani, de Giorgio Armani,  Calandre, de Paco Rabanne, y Opium e Y de Yves  Saint Laurent; Serge Mansau, autor del diseño de Fidji,  de Guy Laroche, y el español André Ricard, creador de Quorum,  de la firma Puig.       Los hombres "nariz", son el alma de todo buen perfume.  Las compañías productoras invierten grandes  cantidades de dinero en el pago de estos  creadores "superdotados" que poseen algo que el resto  de los mortales no poseemos: un sentido  del olfato terriblemente desarrollado y  una excepcional memoria capaz de retener  miles de olores.         Normalmente son freelance y trabajan  para diferentes casas, excluyen de sus  dietas alimentos y bebidas de fuerte olor,  como el ajo y el alcohol y cuando trabajan  (principalmente a primera hora de la mañana)  se encierran en su laboratorio para que nadie les moleste.  Este laboratorio está poblado de millares de  diminutos frasquitos que contienen las sustancias  que van a emplearse en la fabricación.        Pero cuando su fórmula ya ha sido decidida,  entran en juego otros factores que pueden asegura r su éxito: la suerte, el prestigio de la firma y la moda.        Existen numerosos nombres en el mundo  del perfume. Los más destacados y sus creacciones  son: Jacques Polge, creador de Coco de la firma Chanel  y Rive Gauche, Guy Robert, artífice de Madame  Rochas,  Ernest Beaux, con su Chanel nº 5, Rossend Mateu,  nariz de Carolina Herrera o Jean Martel,  creador del perfume Paco Rabanne, entre otros. Rive Gauche, Guy Robert, artífice de Madame Rochas,  Ernest Beaux, con su Chanel nº 5, Rossend Mateu,  nariz de Carolina Herrera o Jean Martel,  creador del perfume Paco Rabanne, entre otros. Perfume y moda       Considerado el perfume como un complemento  a la moda, los grandes diseñadores se han lanzado  a la creación de perfumes de lujo que puedan ir de  la mano con sus modelos de alta costura. Estos  perfumes se encuentran apadrinados por sus nombres,  por lo que nada más salir al mercado son un éxito seguro. Entre estos modistos y sus creaciones más importantes, podemos destacar: . Jean Cacharel, que con su Anais-Anais (1978), exclusivamente floral, es uno de los más vendidos del mundo. . Guccio Gucci, que comercializa  Eau de Gucci desde 1975,  fragancia fresca y frutal. Calvin Klein, con Obsession,  uno de los perfumes más embriagadores  que existen actualmente. . Gianni Versace (en la fotografía), con V´E,  también floral, y encerrado en un envase  considerado casi obra de arte. . Adolfo Domínguez, que con el perfume  del mismo nombre bate records de ventas entre los consumidores masculinos. . Ágata Ruiz de la Prada, provocativa en todas  sus creaciones, no lo iba a ser menos a la hora de crear una fragancia.

Curiosidades En cierta ocasión, en el transcurso de una entrevista a Marilyn Monroe para la televisión, le preguntaron qué se ponía para dormir. Ella contestó: "Solo unas gotas de Chanel nº 5". Eso consiguió para las ventas de la casa Chanel mucho más que todo el dinero invertido en publicidad hasta ese momento.  


http://lalapicera.blogspot.com.ar/2014/02/historia-del-perfume-i.html
http://www.expocenter.com/perfume/envases2.htm

Historia del Perfume III

Otros usos del perfume. La aromaterapia

La aromaterapia defiende el poder curativo de los aceites esenciales como purificativos de las toxinas del cuerpo. Su principal función terapéutica es curar las causas de las enfermedades, no las enfermedades en sí, reforzando las funciones de los órganos y los mecanismos de defensa del organismo. 

      Los aceites esenciales, al ser extractos vegetales altamente concentrados, incluyen en su composición alcoholes, cetonas, aldehídos y éteres, y son usados en compuestos farmacéuticos, cosmética y perfumería como método alternativo a la medicina. Estos aceites se pueden aplicar directamente sobre la piel, inhalar, ingerir, añadir al agua del baño o ser mezclados con otras preparaciones médicas. Su uso se ha puesto de moda en los últimos años en Estados Unidos, pero lleva más de 50 años utilizándose en Europa.

       Si bien es cierto que se ha demostrado la utilidad de algunas plantas aromáticas, como el alcohol de romero, para activar la circulación sanguínea o la manzanilla como calmante y antiséptico en ciertas infecciones oculares, su eficacia en la curación de enfermedades no ha sido probada tras más de medio siglo de utilización.    Si estas sustancias tuvieran un poder curativo real, serían empleadas en la medicina moderna como método alternativo para los pacientes alérgicos a ciertos fármacos o como complemento a un compuesto medicinal. Es más, el uso prolongado de un aceite esencial que pueda contener propiedades hipnóticas, tónicas o analgésicas puede resultar perjudicial, provocando en algunos casos naúseas, vómitos o cierto tipo de alergias. 

      No obstante, a continuación se muestra una pequeña lista de los aceites esenciales más empleados, cuya acción curativa ha quedado demostrada en unos casos y en otros todavía no.

Los aceites esenciales       También denominados simplemente esencias, estos aceites están  presentes en forma de minúsculas gotas en las hojas, en la madera de los árboles, en la piel de las frutas, etc. Son olorosos y  tremendamente volátiles cuando entran en contacto con el aire, por tanto, para que estas esencias puedan recolectarse, el proceso ha de llevarse a cabo de una forma correcta y rápida. Su rendimiento es muy bajo: por ejemplo, para recolectar una gota  de esencia de rosa, se necesitan  30 flores.        Por tanto, las esencias de flores y plantas  que se distribuyen comercialmente en  grandes cantidades proceden  de procesos de fabricación que emplean  aromas sintéticos y que por lo tanto, no ofrecen ninguna garantía  de pureza y eficacia para emplear en Aromaterapia.  También se pueden encontrar (a un precio  considerablemente más bajo)  las aguas procedentes de la destilación de los aceites,  que conservan parte de las propiedades "curativas" de la planta. Uso de los aceites esenciales       Según los entendidos, los aceites esenciales son sustancias muy potentes que se deben utilizar con precaución. Pueden administrarse por vía interna (bebidos) o externa  (a través de la piel, mediante masajes, baños, inhalaciones, enjuagues, evaporación, etc). Aceites esenciales principales y efecto curativo        Benjui. Se extrae practicando un corte en la corteza del árbol. Funciona como cicatrizante y antiséptico. Sus principales indicaciones son: estrés, dolores reumáticos,  enfermedades cutáneas y bronquitis.        Bergamota. Se obtiene la esencia desde la piel del fruto. Se utiliza como antidepresivo.       Enebro. La esencia de enebro se utiliza mucho desde  la antigüedad, tanto con fines terapéuticos como religiosos.  Favorece la eliminación de ácido úrico y actúa como purificante. Por todos es conocido su supuesto alivio de los dolores menstruales.       Jazmín. Antidepresivo, afrodisíaco (y a su vez sedante), se emplea principalmente para combatir la ansiedad, así como para los cuidados de la piel.                  Jengibre. La famosa raíz, importada desde Oriente,  fue muy utilizada por los griegos y romanos  y todavía se usa para casi todo en China.  Sus infusiones combaten la gripe y el resfriado,  estimulan el apetito y combaten las naúseas.       Limón. Las propiedades vitamínicas y desintoxicantes del limón han quedado claramente  demostradas por la medicina convencional.        Manzanilla. Indicada para favorecer los procesos digestivos, la manzanilla es la planta más utilizada en nuestra cultura por su acción calmante.       Nuez moscada. Indicada contra la impotencia  por sus propiedades tónicas y afrodisíacas.       Tomillo. Aparte de ser un condimento esencial en la cocina, el tomillo se emplea para evitar el agotamiento físico y psíquico, así como las enfermedades  derivadas del enfriamiento.       Valeriana. Esta planta está indicada para las alteraciones nerviosas y como conciliadora del sueño. Efectos psicológicos El uso del perfume es algo muy personal. Los perfumes, desde su creación, se conciben para ser usados por un sexo  determinado, aunque ha quedado demostrado que son las mujeres las que más se aventuran a utilizar un perfume con esencias bases pensadas para el hombre y no al revés.  Cuando un perfume es creado, se destina comercialmente a un determinado tipo de mujer o de hombre. Existen personas que siguen esas normas de marketing, se dejan llevar por ellas identificadas con el modelo que la agencia publicitaria ha dejado caer. Pero lo normal, y lo afortunado, es que el olfato decida  que fragancia es la que más se ajusta a la personalidad  de uno mismo.       Sea como sea, los estudios realizados indican  que las personas que se perfuman tienen un mejor concepto de sí mismas que las que no lo hacen. Asimismo, estos mismos estudios revelan que las  personas que pretenden destacar socialmente consumen varios perfumes diferentes, y, en cambio,  las personas que quieren pasar desapercibidas, utilizan siempre el mismo.       Pero usar siempre el mismo perfume puede  resultar muy aburrido, sobre todo teniendo en cuenta que al cabo de pocos meses el aroma  pasa desapercibido totalmente tanto para el que lo utiliza como para las personas que le rodean.  También aburrido resulta utilizar un perfume que compran miles de personas.  El perfume debería ser algo único, y quizás lo es  más gracias a que éste, probado en diferentes pieles,  cambia radicalmente.  Un perfume que en una persona desaparece  a los cinco minutos, en otra puede  durar un día entero,  dependiendo de la acidez  de la piel de cada uno.       No es obligatorio perfumarse, pero no cabe duda  de que el perfume refuerza la personalidad  del individuo, como un complemento invisible que afecta a los sentidos y a las emociones,  naturalmente, siempre que el que lo lleve se sienta  a gusto e identificado con él.      http://www.expocenter.com/perfume/psi.htm

Arthur Conan Doyle

Arthur Conan Doyle fue un médico y escritor escocés nacido en 1859 mundialmente conocido por ser el creador del mítico detective Sherlock Holmes.  Pero él mismo se sintió atrapado por la popularidad de su personaje, y defendía que había creado relatos y novelas mucho mejores. Pero Holmes, su compañero Watson y su utilización del método deductivo habían cautivado ya a lectores de América y Europa.

Inspiración para la creación de Sherlock Holmes

Arthur Conan Doyle estudió medicina en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Allí conoció al doctor Joseph Bell, que fue su modelo para Sherlock Holmes, ya que el doctor Bell era capaz de determinar una gran cantidad de datos sobre los pacientes por medio de preguntas que parecían bastante simples. El mismo Conan Doyle escribió que la actitud del profesor Bell había sido lo que le había inspirado la creación de su personaje.

Un hombre aventurero y amante de la literatura

La carrera literaria de Arthur Conan Doyle comenzó en la década de los 70 escribiendo historias para revistas mientras seguía con sus estudios de medicina. En 1880 se enroló como cirujano en un barco ballenero rumbo a la Antártida con la idea de vivir grandes aventuras y conocer mundo. Cuando regresó, terminó sus estudios de medicina y se inició en su práctica.

Siguió escribiendo para algunas revistas durante los 80. El detective Dupin de Edgar Allan Poe le animó a la creación de su propio personaje detectivesco.

La historia de Sherlock Holmes, el personaje

Sherlock Holmes ve la luz por primera vez en 1887 en una de las revistas en las que publicaba. La historia, titulada “Historia en Escarlata” se publicó en forma de libro en el año 1888.

Conan Doyle se die cuenta del potencial de crecimiento que tenía el mercado de la revista británica en aquel entonces y pensó que sería el lugar perfecto para experimentar con un personaje recurrente creando nuevas historias. La revista The Strand comenzó a publicar las nuevas historias de Sherlock Holmes en el año 1891.

El experimento fue un gran éxito y se convirtió en una sensación. El artista Sidney Paget empezó a ilustrar las historias, y es el responsable de la imagen que nos ha llegado del detective con gorra de cazador y capa, ya que estos detalles no se mencionan en la historia original.

Para poder liberarse de escribir estas historias y poder seguir con otros proyectos, Conan Doyle pidió una desorbitada suma de dinero a la revista The Strand. Ante su sorpresa, la revista aceptó. Así que tuvo que idear la forma de acabar definitivamente con Holmes inventando al profesor Moriarty quien, finalmente, acabaría con él en 1893.

Esta muerte fue motivo de gran indignación. Miles de lectores cancelaron su suscripción a la revista y en Londres los empresarios se vistieron de luto.

Nuevas historias y personajes, y vuelta a Holmes

Liberado de Sherlock Holmes, Conan Doyle siguió escribiendo otras historias que, aunque eran populares, no llegaron a tener tanto éxito como las de Sherlock Holmes.

Después de unos años, Conan Doyle recuperó la figura de Sherlock Holmes escribiendo un guión que se convirtió en una sensación de la mano de William Gillete, que añadió otra característica del personaje con la que es asociado hoy en día: la pipa de espuma de mar.

Más adelante escribió una novela sobre Holmes, “El sabueso de los Baskerville”, que publicó The Strand entre 1901 y 1902, y que narraba los cinco años anteriores a la muerte de Holmes.

Pero el público estaba tan ansioso de historias sobre Holmes que Conan Doyle le “devolvió” a la vida con una explicación poco convincente. El público tenía tantas ganas de Holmes que le pareció una solución suficiente con tal de seguir teniendo historias.

Otras obras de Arthur Conan Doyle

Otro de los personajes importantes que desarrolló este autor fue el profesor Challenger, que es el personaje central en una serie de historias de ciencia ficción . Una de estas novelas, “El mundo perdido”, escrita en 1912, inspiró la famosa película “Parque Jurásico”.

Pero la obra literaria de Arthur Conan Doyle fue muy extensa, ya que escribió decenas de novelas, muchas de ellas históricas, además de relatos.

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